Myanmar | tourdumonde

Myanmar/Birmanie

- Juin 2018

Après plus de quarante ans d'isolement sous la junte militaire, le pays s'ouvre petit à petit au tourisme. Nous y allons hors période touristique et nous attendons donc à beaucoup de tranquillité lors de nos visites des temples, pagodes et bouddha qui peuplent ce pays !

Arrivée

Nous passons la frontière entre Thaïlande et Myanmar par voie terrestre aux villes de Mae Sot du côté thaï et Myawaddy du côté birman (e-visa pris sur internet une semaine plus tôt et imprimé, 50$).
Nous avions vu sur internet que depuis Myawaddy, les transports permettant de sortir de la ville ne fonctionnaient que les jours pairs. Ainsi, nous passons la frontière le 26. Nous n'avons malheureusement pas pu vérifier si cette règle était réelle ou non car des voitures pour toutes les destinations semblaient partir ce jour-là.
Après avoir gérer les formalité de sortie en Thaïlande, nous passons le pont de l'amitié entre la Thaïlande te le Myanmar et observons les voitures changer de sens de circulation au milieu du pont, on roule à gauche en Thaïlande mais pas au Myanmar (par contre le volant reste à droite, ce qui annonce des trajets sympathiques).
Nous prenons un taxi collectif, à savoir un break 5 places mais accueillant 9 personnes (plus rien ne nous étonne!), avec petit ventilateur fixé sur le plafond et où on a l'impression d'avoir payé pour l'ensemble de la voiture. Nous voici partis pour Mawlamyine, ville côtière à 5h de route.

Mawlamyine

La ville de Mawlamyine n'est probablement pas LA destination phare du Myanmar mais sera notre première étape dans le pays afin de commencer notre découverte des stupas dorés, du mode de vie birmans et surtout de leur gentillesse.
L'offre d'hôtels n'étant pas incroyable, nous logeons au Pinlon Pan Motel, non loin du terminal de bus. Nous louons un scooter pour partir à la découverte du plus grand bouddha couché de Birmanie (autrefois le plus grand du monde) à 20km au sud de Mawlamyine. La route n'est pas des plus paisibles car il y a beaucoup de trafic, des travaux et les birmans ont une tendance à avoir une conduite sportive. Oui Maman, on a fait attention !
Sur la route ou même sur place, nous sommes l'attraction. Dans les villes peu touristiques, les grands touristes blancs (comme ils disent) sont encore plutôt rares. Arrivés au bouddha, l'oeuvre est impressionnante avec ses plus de 180 mètres de long et ses 34 mètres de large. Malheureusement, l'architecte est décédé avant la fin du projet et le nouvel architecte n'a pas prévu de le finir pour l'instant. Ainsi, l'un des talons du Bouddha est inexistant, l'intérieur de 5 étages censé mettre en scène les étapes de la vie de Bouddha est à peine commencé et nous déambulons pieds-nus (hé oui c'est un temple !) au milieu des gravats. Malgré cette oeuvre inachevée, la générosité et la croyance des birmans sont démontrée par la construction de ce qui semble être un second Bouddha couché gigantesque en face de l'actuel. Une affaire à suivre dans ... quelques années !
Le reste de la journée nous retournons à Mawlamyine pour visiter ses différentes pagodes. Malheureusement la pluie se joint à nous ce qui rend les visites des temples pieds nus et en extérieur nettement moins agréables !

Rocher d'Or

Après 3-4 heures de bus (3000 MNK) avec un karaoké birman en musique de fond, nous atteignons la ville de Kyaikto. Nous rejoignons la gare pour prendre un taxi collectif (500 MNK par personne) optimisé à son maximum avec une vingtaine de personnes à son bord, à destination de Kin Pun. Pour parfaire le tout, la pluie se joint une nouvelle fois au voyage ! C'est donc bien trempé que nous atteignons notre hôtel, le Golden Sunrise.

Le lendemain matin, vers 8h, nous rejoignons le centre-ville de Kin Pun pour prendre un camion-bus vers le Rocher d'Or (2000 MNK par tête). Encore une fois, le nombre de personnes à son bord est optimisé au maximum. Il semble normalement pour les Birmans de n'avoir de place ni pour les jambes ni pour les épaules ! Voire même pas de place assise pour Antoine, et sur la route de montagne il faut s'accrocher !
Après une petite heure de montée dans les montagnes birmanes avec un chauffeur à la conduite sportive, nous arrivons au sommet. A peine nous sortons du camion, les gros nuages gris explosent. C'est une nouvelle fois pieds-nus et sous un gros orage que nous découvrons le Rocher d'Or. Inutile de préciser que la visite a été rapide. Le point positif cependant : il n'y a personne sur nos photos, parfois même pas le rocher d'or !
La descente se fait de la même façon qu'à l'aller mais cette fois-ci sous la pluie ce qui est encore moins agréable.

De retour à l'hôtel vers 11h, nous tentons de faire sécher nos vêtements avant de refaire nos sacs et prendre un bus à destination de la capitale économique du Myanmar : Yangon (Rangoon).

Yangon

Après 4 heures de bus (8000 MNK) et pas mal de pauses sur la route, nous arrivons au terminal de bus de Yangon (sous la pluie). Il est presque 16h. Le terminal de bus de Yangon est situé à une vingtaine de kilomètres du centre, nous prenons donc un taxi (une dizaine de milliers de kyatts) à destination de notre auberge de jeunesse, Little Monkey Hostel. Le trafic à Yangon aux heures de pointe est une misère, la ville a interdit la circulation des deux roues... Nous atteignons notre auberge vers 18h. Un dîner expédié et nous partons nous reposer pour notre journée du lendemain.

Notre premier jour à Yangon nous partons visiter les pagodes pour une fois que le ciel n'est pas gris. Nous commençons par la pagode Chauk Htat Kyi avec son gigantesque Bouddha couché (mais plus petit qu'à Mawlamyine!). Celui-ci est somptueux avec ses couleurs, ses détails et sa couronne composée de diamants et autres pierres précieuses. Nous sommes les seuls touristes sur place au milieu de quelques locaux et de moines intrigués par notre présence, les regards sont une nouvelle fois posés sur nous.
Nous partons ensuite visiter la pagode Ngar Htat Gyi et son Bouddha assis. Le temple étant en travaux, nous ne payons pas les droits d'entrée de 2000 MNK.
Nous enchaînons nos visites et atteignons finalement la pagode Shwedagon (10000 MNK l'entrée). C'est LA pagode ou plutôt l'attraction de la ville. Le complexe est en effet impressionnant et définitivement le plus somptueux que nous ayons vu. Beaucoup de birmans visitent leur propre pays et étant quasiment les seuls touristes nous ne passons pas inaperçus avec notre taille et nos vêtements occidentaux (pas de longyi pour nous...). Des moines et une famille birmanes iront même jusqu'à nous demander des photos avec nous. Nous sommes probablement encadrés dans la pièce de vie d'une famille birmane !
Notre dernière pagode de la journée aurait dû être la pagode Botahtaung. Cependant, celle-ci est en travaux et 6000 kyatts de frais d'entrée sont malgré tout demandés aux touristes. Le prix étant exagéré selon nous, nous rentrons à pied à notre auberge ce qui nous permet de découvrir l'agitation de la ville. Nous nous étions fait une réflexion en arrivant au Myanmar et Yangon confirme notre pensée : la Birmanie est un joli mélange de l'Inde et du reste de l'Asie du Sud-Est.

Le soir à l'auberge, nous faisons la connaissance d'un couple de Malaisiens et d'une Allemande avec qui nous passerons une soirée très agréable autour de bières Myanmar évidemment !
Le lendemain, nous occupons notre journée en déambulant dans la ville pour comprendre davantage le mode de vie birman. Vers 16 h, nous partons pour le terminal de bus (9000 MNK avec Grab) pour prendre notre bus de nuit à 19h à destination de Bagan (16000 MNK le billet).

Bagan

Il faut savoir que les birmans sont les spécialistes pour proposer des "bus de nuit" partant entre 18h et 21h et arrivant entre 2h et 5h du matin ! Nous nous estimons donc chanceux lorsque nous atteignons Bagan vers 5h30 du matin.

Pas bien réveillés, nous arrivons malgré tout à négocier notre taxi 8000 kyatts (au lieu des 20000 kyatts pour une calèche pour la journée proposée au départ) pour rejoindre notre hôtel Northern Breeze situé à New Bagan.
Après nous être acquittés de nos droits d'entrée sur le site de Bagan de 25000 kyatts par personne, notre hôtel nous accueille et a même préparé notre chambre. Il est 6h, nous choisissons de finir notre nuit ! La nuit dans le bus n'ayant pas été reposante du tout, nous profitons pour nous offrir une journée de repos à dormir et flâner. Cette journée de repos va se prolonger d'un jour supplémentaire à cause d'une intoxication alimentaire.

Le 3ème jour nous sommes sur pied et louons donc un scooter électrique (6000 MNK) pour partir à la découverte des temples. Nos visites ne s'alternent pas en fonction du lever/coucher du soleil ou de la chaleur mais plutôt autour des orages. Nous tentons de passer entre les gouttes pour profiter au maximum du site.
Il n'y a pas moins de 2834 temples ou monuments sur le site de Bagan. Nous ne les feront pas tous évidemment mais nous en visiterons beaucoup pour observer une architecture, un point de vue, une couleur différent(e). Le scooter électrique permet de passer partout sur les routes comme les chemins en terre et de profiter des paysages calmement.
Malheureusement depuis fin 2017, il n'est plus possible de grimper sur les principaux temples pour avoir un joli point de vue ou encore observer un lever ou coucher de soleil. Les panneaux indiquent que cette règle est pour la sécurité des visiteurs, les locaux vous diront que le gouvernement a interdit cela pour inciter les touristes à faire un tour en montgolfière (300 US dollars !) au-dessus du site. Pas d'inquiétude, des locaux seront toujours prêts à vous montrer des temples avec escaliers cachés permettant de profiter d'un beau panorama en contrepartie de l'achat d'une peinture sur tissu ou d'un petit billet...

On vous conseille de prendre le temps à Bagan, de flâner sur les chemins, de vous aventurer dans des temples à l'écart pour essayer de les grimper et de visiter à différents moments de la journée pour apprécier toutes les couleurs des paysages.
Côté nourriture, on vous conseille le Delicious pour leur gentillesse et leur carte bien fournie. Évidemment la nourriture est bonne !
Si vous voyagez comme nous depuis longtemps et que les vraies pizzas vous manquent, filez à La Pizza. Les pizzas sont très très simples, plus chères qu'un repas local mais cuites au feu de bois et avec une pâte fine et croustillante.
Après 4 jours à Bagan, nous prenons un bus (9000 MNK le billet) à destination de Mandalay.

Mandalay

Ayant réservé notre bus via notre hôtel à Bagan, nous sommes pris en charge au terminal de bus de Mandalay par un taxi collectif pour nous déposer à notre hôtel situé dans le centre, l'Hotel 8. Ce principe est assez répandu au Myanmar (comme au Vietnam) et facilite énormément notre voyage, économiquement on s'y retrouve car les taxis pour rallier les terminaux de bus en périphérie corse le prix des bus.
Nous profitons de notre fin de journée pour aller dîner dans un restaurant très fréquenté des locaux, proposant des repas typiques shan. Nous voilà donc en bord de route, attablés avec notre bière Myanmar, nos plats, notre saladier de riz, à observer de l'effervescence autour de nous et c'est agréable.

Le lendemain matin, nous empruntons les vélos mis gratuitement à disposition par notre hôtel pour nous rendre au Palais Royal, aux pagodes Kuthodaw et Sanda Muni ainsi que sur la colline de Mandalay. La circulation à Mandalay est assez dense et comme partout en Asie il faut savoir anticiper et regarder absolument partout. Se balader à vélo n'est donc pas une promenade calme dans la ville mais reste faisable.
A l'entrée du Palais Royal nous payons un billet combiné permettant l'accès au Palais, à la cité de Inwa et à différentes pagodes alentours. Le Palais Royal ne présente pas de grand intérêt pour nous mais nous permet de rencontrer des moines et échanger avec eux. Nous ne verrons rien du musée car le courtant a sauté et il fait tout noir dans le musée. Le point positif de la visite cependant est la tour de guet qui permet de prendre de la hauteur et observer une jolie vue à 360 degrés de Mandalay.

Nous reprenons nos vélos pour nous rendre au monastère Shwenandaw et sa pagode, puis à la Pagode Kuthadow et la Sanda Muni. Ces deux dernières sont plutôt impressionnantes. Autour d'elles se trouvent au total 729 petits temples blancs abritant chacun une stèle de marbre blanc gravée. L'ensemble forme le plus grand livre du monde : le recueil de 15 livres du Tripitaka (le texte fondateur du bouddhisme therevada). Souhaitant monter sur la colline de Mandalay, nous laissons nos vélos au pied d'un grand escalier (Shwedattaw Buddha Pavilion) et entamons une montée de 30 minutes. Nous croisons de nombreux temples sur la montée, pour finalement atteindre le temple au sommet de la colline où les touristes doivent s'acquitter d'un droit d'entrée de 1000 kyatts. Au sommet nous sommes déçus, le temple est beau et très coloré mais la vue ne donne que sur le nord de Mandalay et ses montagnes au loin. Le plus gros et le plus sympa de la ville de Mandalay n'est donc visible que pendant la montée et non pas au sommet.
Nous redescendons donc les marches pour profiter de la vue sur la ville et les pagodes. En bas, nous faisons un dernier stop à la pagode Kyauktawgyi qui est pleine de dorures et de couleur. Elle vaut apparemment le détour le soir car elle semble entièrement éclairée.

Le lendemain, nous prenons un tuktuk (2000 MNK avec Grab) pour nous rendre au temple Mahamuni. Ce dernier a pour spécificité de posséder un bouddha "boursouflé". En effet, les moines polisse chaque matin le visage du bouddha tandis que son corps est recouvert chaque jour de feuilles d'or par les croyants venant prier dans ce temple. Une couche d'environ 15cm de feuilles d'or recouvre donc le corps de Bouddha ce qui lui donne ce côté boursouflé. Nous poursuivons notre chemin pour nous rendre à Amarapura (4000 MNK avec Grab) et aller ensuite observer son fameux pont U Bein. Ce pont est la plus longue passerelle en tek du monde et mesure 1.2km de long. Cette balade sur le pont est agréable, les paysages composés de montagnes, rivières ou encore de rizières sont somptueux et surtout cela nous permet de changer des temples ! En revanche, il faut chaud. Très chaud.
Sur le chemin retour vers Mandalay, nous nous arrêtons dans une fabrique de feuilles d'or. Nous n'entrerons pas dans les détails mais en résumé l'or est battu entre des feuilles de bambou pendant des heures pour devenir de plus en plus fin. Un vrai travail physique !
Nous terminons notre journée autour d'un repas indien (il y a beaucoup de personnes d'origine indienne à Mandalay) dans la rue composé de chapati, riz, mouton et poulet au curry pour quelques kyatts (Nay café). Les gens vont et viennent dans la rue, les cuisines (dans la rue évidemment) ressemblent à une fourmilière et la fabrication des chapatis est un véritable spectacle.

Notre 3ème jour à Mandalay nous nous rendons à l'embarcadère (une nouvelle fois à vélo!) situé au bout de la 26ème rue pour rejoindre la petite ville de Mingun. Pour 5000 kyatts, nous embarquons pour une petite heure de bateau sur l'Irrawaddy avant d'être déposé à Mingun. Attention il n'y a pas de bateau toute la journée, le bateau part à 9h le matin et reviens vers 13h30/14h.
A Mingun nous payons notre entrée sur la zone à 5000 kyatts par personne et profitons de la matinée pour visiter les restes de ce qui aurait dû être la plus grande pagode du monde à l'époque (fin du 18ème, 150m de haut) mais aussi les autres temples et lieux d'intérêt de la ville. Étant en basse

saison, nous avons la chance d'avoir peu de monde dans les lieux et également peu de pluie. Le bateau du retour nous attend à 12h30 à Mingun et nous ramène à Mandalay vers 13h30.
Nous reprenons nos vélos pour aller visiter le monastère Shwe In Bin construit entièrement en teck puis aller faire un tour au marché de jade.
Le lendemain nous quittons Mandalay en mini-bus (14500 MNK par personne) pour rejoindre le Lac Inlé.

Lac Inlé

Après 7-8h de transport, nous atteignons la ville de Nyaung Shwe au bord du lac Inlé. Malheureusement la pluie s'est à nouveau jointe à nous. Nous partons nous coucher en espérant avoir une plus belle journée le lendemain.

Le lendemain le ciel est gris mais les prochains jours étant également fait de pluie nous choisissons d'aller faire une visite en bateau sur le lac Inlé. Nous rencontrons un birman qui nous propose un tour pour 15000 kyatts. Nous voilà donc partis sur le lac Inlé équipés de nos ponchos en plastique contre la pluie et de parapluies ! Nous enchaînons les visites de temples, d'artisanat local, les fabriques d'objets en argent, de tissus (lotus, coton, soie),... Le tour est un tour classique proposé par tous les hôtels et agence de voyage. Mais le temps et la basse saison nous permettent de profiter du calme, nous sommes seuls sur les lieux, quasiment les seuls touristes sur le lac. Malgré le temps pluvieux nous sommes émerveillés par cette vie calme qui s'organise dans ces villages sur pilotis.

Pour notre 2ème jour au Lac Inlé nous profitons des quelques moments sans la tempête pour aller nous promener dans la ville.
Vers 18h, nous montons dans un frigo géant - un bus de nuit à destination de Yangon (13000 MNK). Après 12h de voyage, nous prendrons un second bus à 8h30 entre Yangon et Hpa-An (12000 MNK, surpayé...).

Hpa-An

Hpa-An sera notre dernier stop au Myanmar avant de rejoindre la frontière vers la Thaïlande. Nous n'avions pas prévu de nous y arrêter au départ mais après cette enchaînement de bus nous avons estimé qu'il pouvait être bien de couper le voyage vers la Thaïlande en 2 parties.

Pas aidés par la pluie, nous ne feront pas grand chose à Hpa-An à part se balader dans la ville, autour de son lac. C'est dans les paysages alentours que réside le principal attrait de cette ville : les rizières, les paysages karstiques, les caves...
A 7h30 le dernier matin, nous prenons un taxi collectif (10000 MNK par personne) pour rejoindre Myawaddy, la ville frontalière avec la Thaïlande. Vers 11h, nous passons dans l'autre sens la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, passé 2 semaines et demi plutôt.
Thaïlande, nous sommes de retour !

Précisions sur le Myanmar

Le nom officiel du pays en birman est "Myanma" que l'on traduit par Myanmar. Le mot Birmanie vient de "Bama" qui correspond au nom de l'ethnie majoritaire dans le pays, les birmans ont appliqué ce terme à l'ensemble des habitants du pays et ce terme relève donc plus de la langue orale.
La capitale du Myanmar est Naypyidaw. Le Myanmar a choisi de changer la capitale et a donc construit cette nouvelle capitale. Les investisseurs ont suivi (mais pas pour longtemps) mais pas les locaux ni même les touristes. Naypyidaw est donc une ville morte et principalement le siège de l'armée.
Nous avons réservé quasiment tous nos bus en passant par notre hôtel. Cela facilite le transfert de l'hôtel au terminal et les prix sont bien souvent les mêmes qu'en vous rendant vous-même au terminal.
La "crème blanche" sur les joues des Birmans s'appelle du Thanaka. Les femmes birmanes et les enfants s'en mettent sur le corps et notamment le visage pour se protéger du soleil et ressentir l'effet rafraîchissant qu'il apporte. Il semblerait également que le thanaka est un effet blanchissant.
Les birmans, hommes comme femmes, portent le longyi. Il s'agit d'un pan de tissus cousu qu'ils enroulent autour de leur taille. Les hommes le noueront sur le devant, tandis que les femmes le plieront bien correctement à leur taille. Bien que les jeunes générations tendent à mettre des pantalons, le longyi semble la norme et constitue même, dans une couleur specifique, un uniforme de travail dans certaines profession.